【杭州如友服装设计培训学校】 咨询,杭州如友服装培训中心专业培养能够直接与企业接轨的服装设计师、服装制版师。更多课程详情或优惠活动请咨询在线值班老师!!
服装制版师的工作内容及全流程:
看图:设计师把设计稿拿出来,打版师看图,跟设计师沟通创作的过程和想表达的东西(这是非常关键的环节,直接决定版式出来是否符合设计师的设计理念和设计 风格 );
打样:看图完毕,接收信息(版型、工艺、 面料 )后,打版师开始电脑CAD绘图设计,制版,打纸样,进行修改,打样衣。样衣完成后,跟设计师讨论,得到设计师、工艺总监等认可,确认工艺单;
放码:确认样衣拿到版房,做出各种尺码,打版师较终检查确认;核版——样衣送车间前,考虑制版可能出现的问题,核对(投产前换码出来,不能有误差,一进车间,一裁下来就是几千、上万件,如有失误会造成很大损失)
跟踪:样衣投产后,不时进车间,跟踪工序,解决相关技术问题。打版师的工作,是整个 服装 工艺中的,渠纽。它上连老总、设计师、商务部;下接生产车间、终端客户反应。处处得考虑周全。
一、审图:
1:仔细分析设计图设计款式结构。
2:查看面料,了解面料特性与性能。
3:及时与设计沟通.了解设计意图:款式的廓型要求与着装,适应的着装场合与风格。
4:联系服装与人体结构,研究工艺及工艺处理方法。
二、初样(白匹板):
1:按廓型确定样板规格尺寸(衣长 腰高 胸围 腰围 臀围 袖型 领型…等)。
2:按规格设定样板各部位尺寸:围度.袖笼深.领口宽.肩宽.肩斜角度.背宽.前胸宽.胸省量…等。
3:按款式要求和人体结构画袖笼弧线,袖笼线条腰平滑园顺,按结构比例和款式设定袖笼长度大小。
4:画腰节线,衣长线,前后腰省,摆量。
5:按图比例画分割线。
6:上衣设定领型(领宽及领子造型结构)。
7:打袖子板:设定袖肥 袖山高 袖长,袖口…等按设计风格画分割线;园顺袖山弧线,拼合检查前后袖笼与前后袖山吃量。
8:兜位和兜造型设定;搭门和扣位及数量设定。
9:画顺下摆.中腰;检查各段线条弧线是否园顺,各缝合线段的长度是否真确。
10:分割初样样片。
11:按设计要求和面料特性打沙向,编写样片属性(一般文字为1cm,小片文字要在样片领域内大小适当)。
12:设定刀口,标记符号,文字标注(文字大小同上),打好挂板孔(一般打孔在下摆.袖口.脚口.等样片下口,离毛边3-5cm,小片打孔注意边距)。
13:放缝边:对照样衣各部位缝边宽度下摆翻折边宽度,压明线缝边宽度,各个对角的对角长度和对角做法如:有里子无里子的对角做法(翻转角 直角等).前片园下摆的断差直角等,
正确与合理。
14:样板整理(同时检查样板)。
15:样板与图纸(签名)穿挂完整准备做白坯。
三、调整白胚:
1:对照样板查看白坯各部位尺寸是否与样板相符。
2: 对照图纸比较分割比例和整体。
3:配合设计进一步调整白坯。把调整部位的调整要求做好标识和记录。
4:调整后如与设计意图相差太大,需再打白坯作进一步调整。
四、成衣板:
1:按照白胚调整标识和调整记录.面料特性.工艺处理方法调整样板。
2:按部位顺序如:后片-前片-兜位-领子-袖子…顺序调整。
3:分割样片,配齐面.里.衬.配料.净板…和各零部件样板打好沙向,编写样板用料和裁剪正反片数量。
4:检查各部位尺寸和样板尺寸。
5:画好扣位.兜位.刀口.记号.描述文字。
6:放缝边。缝边宽度设定(压明线宽的要缝边能压上明线),下摆折边宽度等。
7:做角。(注意有里子,无里子,折边等角的正确做法)。
8:输出样板,排版紧凑,节约用纸。
9:出版捋齐后,检查样板缝边是否跑偏,记号.刀口.标识有没有错位等。
10:按面.里.衬.配料.净板…清点样板。
11:填写样衣工艺尺寸和特殊工艺提示和图纸.样板一同交到样衣部。
五、跟踪样衣制做
1:制做前与样衣师查看面料特性:如定位条格.定位花.毛向.面料纹理…等,按要求裁剪前与样衣沟通。
2:制做样衣前有需要粘衬.拉嵌条.缝合部位需缩进和扒开的部位,与样衣进一沟通。
3:半成品检查。特殊部位和有特殊工艺处理的部位与设计和样衣师共同研究查看,调整到较佳。
4:查看半成品各部位制做与工艺尺寸。
5:查看成品工艺,款式和成品工艺尺寸。
六、版师样衣首件调板流程:
1:找到对应样衣,对照试版修改意见(有疑问与设计沟通)。
2:按顺序步骤调整样板(注意相关布片调整)。
3:核对样板片是否齐全。
4:对照样衣核对各部位版属性。
5:在首件样衣上修改的与样衣部沟通,交待清楚。
6:需套色款把样衣师手中的版收回修改或替换,交给设计助理。
7:调好的版另外存到技术部共享文件里,(推板师推板用)
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